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    此菜最惊艳处当数对半切开，露出内里浑然一体的蛋黄蛋白的一刹那。因此，每当上这道菜时，大伯都会当着客人的面表演一番，随后再切作小块。

    沈廉叔四人乃矾楼熟客，准确地说，京中的快活去处，这几个风流公子无有不熟。

    见张关索瞠目愕然，不禁笑道：“这大鹏蛋乃周铛头的成名作，亦是矾楼独有的招牌菜，我等头一回品尝时，也着实吃了一惊。此菜分量十足，铁牛莫要客气，尽管敞开了吃。”

    换作李二郎在此，或许会客气两句，张关索是一介武夫，不会讲这些虚词，当即举筷夹取已切作小片的大鹏蛋。

    吴铭也夹起一片品尝。

    做法的确和肚包蛋近似，不同之处在于，这大鹏蛋包了两层，先将蛋黄液灌入内层的羊膀胱里，扎紧后再塞入猪膀胱里，多余的空间则用蛋清液灌满。

    膀胱撑胀后呈薄而半透明状，炖熟后对半切开，便呈现出白里裹黄，几与真蛋无异的视觉效果。

    膀胱和鸡蛋的组合，做不好极易腥臊，这大鹏蛋却没什么腥气，蛋液单独调过味，咸鲜打底，夹杂着淡淡胡椒粉和姜葱汁的香气，同时略带些许药草味，应该是炖煮的汤汁里添加了中药材。

    吴铭对药膳的了解不多，尝不出具体添加了哪些药材，但想来定是名贵之物。

    创意顶级，且用料的档次拉满，不必看食单，用脚趾想也知道此菜的售价定然不菲。

    牛哇牛哇！周铛头不愧是本朝数一数二的名厨，的确了得！

    至于这满山香，菜名取得极雅，其实就是一盘清炒油菜。

    野生芸薹或许是世界上最早被人工培育的蔬菜，在距今约七千年前的大地湾遗址和半坡遗址里，都出土过疑似油菜或芥菜的种子。

    而芸薹这个词第一次见诸文字记载则是在汉代，历经千百年的选育，到了宋代，已发展成一个大家族，其中最耀眼的明星当数北方过冬家家户户都要囤积的大白菜。

    油菜同样是这个大家族中的一份子，宋代广泛种植的是白菜型油菜，和今天的上海青近似。

    这个大家族里的成员都有一个特点：相对耐寒且耐储存，是北方整个冬季为数不多可吃的蔬菜之一。

    有需求就有利益。

    因种菜的回报率远比单纯种植谷麦高，宋人往往宁种蔬菜不种粮。东京近郊的菜圃比比皆是，二十亩菜地便能解决一家三十口人的温饱，故而菜圃又有“青铜海”之称。

    说起来，这段时日忙于经营，许久不曾探店，今夜算是偷得浮生半日闲，不仅得尝美食，还有绝色小娘子唱曲儿助兴，甚至连这桌酒宴都是白嫖，快哉快哉！

    吴铭一边饮酒吃菜，一边同沈廉叔四人闲聊。

    免不了要谈及赵官家与无名氏的二三事。

    “今日见有路岐人说书，讲的是吴掌柜入宫设摊之事，便驻足听了会儿……”

    沈廉叔将那说书人所言简而告之，问道：“却不知真假？”

    吴铭笑着点点头：“略有夸大，但八九不离十。”

    “那吴掌柜推拒御厨一职……”

    “也是真的。”

    四人相顾惊愕，感叹于吴掌柜醉心厨艺、不慕虚荣的同时，皆暗暗松一口气。

    幸好拒绝了，如若不然，他们以后上哪儿大饱口福去？

    张关索则闷头进食，鲜少吭声。

    难得上一回矾楼，还是三楼雅阁，自然要吃个畅快！

    他饭量虽大，架不住沈大官人豪奢，仅六个人用饭，却照十六个人的席面点菜，直吃得他肚饱肠满，菜品仍未上完。

    “酥黄独、蛤蜊米脯羹——”

    大伯呈上最后两道菜。

    蛤蜊米脯羹，顾名思义，即是用蛤蜊和粳米熬成的糁羹。

    这酥黄独却令人费解，从菜名瞧不出个所以然来。

    当大伯揭开罩子，浓郁的油脂香气立时钻入鼻中。

    是一道炸菜，一份只六块，外表炸制金黄，呈凹凸不平的颗粒状，应是裹了面衣。

    六人分而食之。

    吴铭张嘴咬下，咔嚓声中，酥脆的外皮应声脆裂，饱满的芋香霎时绽开，原来是芋头！

    芋肉粉甜软糯，外层凹凸不平的颗粒物却是各种坚果仁，香榧子、甜杏仁、松子、榛子等，甜香爽口，用作扫尾的菜再合适不过了。

    现代人过冬爱吃烤红薯，宋人则常在寒冬雪夜烤火煨芋。

    百姓家里多用糠皮、稻草作燃料，以短暂而猛烈的火力和草木灰的余热将芋头焖熟，用此法烤制的芋头质地紧实，香味接近栗子。

    富商之家则会用上等的果木炭，烤之前还会在芋头外皮涂上名贵的龙脑香，极尽奢华。

    士大夫吃芋头又有不同。

    唐宋文人对芋头有着特别的情怀，这在很大程度上是受唐朝僧人懒残禅师“煨芋谈禅”的轶事所陶染。
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